Путешествие по Южному Бугу: от Тыврова до Райгорода
Путешествие начинается с небольшого городка над Южным Бугом. Тывров и действительно совсем небольшой, особенно как на райцентр - согласно последней переписи там проживало до пяти тысяч человек, - а еще, несмотря на небольшое расстояние от областного центра, очень уж провинциальный.
История Тыврова схожа с историей большинства украинских городов - кто только здесь не побывал - поляки, литовцы, уверенно разгуливали турки и татары, потом снова поляки, довершала дело Россия и советская власть. Первое упоминание о городе относится к 1509 году, хотя некоторые исследователи утверждают, что название поселения произошло от племен тиверцев, которые жили на этой территории в XII-XIII веке, и слова свои подкрепляют ссылкой на «Повесть временных лет». Городу не очень повезло - к началу XVI века Тывров был пограничным форпостом княжества Литовского, Кучманский путь, по которому татары совершали набеги вглубь страны, - совсем рядом, поэтому жителей преследовали постоянные войны и грабежи. Память человеческая сохранила те времена в местных топонимах - брод через реку Южный Буг долгое время назывался Татарским. От чужаков население скрывалось в лесах на берегах реки. Богатую почву для легенд создают также предания о целой системе подземных ходов, соединявших Тывров с окружающими селами, и, говорят, даже с Винницей. Мол, из самого центра поселка подземельями крестьяне могли выйти в лесные дебри, и убежать от захватчиков. После Люблинской унии 1569 года Тывров отошел во владение Польши, под его стенами велись бои с войсками легендарного казацкого полковника Максима Кривоноса. По Андрусовскому договору город и дальше принадлежал Речи Посполитой. В XIX веке здесь началось активное развитие мануфактур и промышленности - в городе действовали мельницы, пивоварни, суконная фабрика, ремесленные мастерские, а в начале ХХ века - кирпичный завод и гидроэлектростанция. Кстати, в центре Тыврова на горе высятся каменные кресты. Поставили их здесь для «чудотворной» защиты от чумы, свирепствовавшей в конце XVIII века.
Период польского владычества оставил по себе в Тыврове интересные памятники истории и архитектуры - костел доминиканцев 1742 г., дворец Захария Ярошинского , одного из Тывровский помещиков, конца XVIII века. Советская власть, убрав в свои руки власть, ужасно поиздевалась над ними, а особенно неумолимой судьба была к сакральным зданиям. В Украине вряд ли найдешь еще один такой полностью уничтожен в плане своей архитектурной и исторической ценности костел. Это был прекрасный монастырь, которым любовались еще от переправы через Южный Буг - две высокие башни, сигнатурка посередине, впечатляющий амвон, сооруженный в виде «корабля спасения», с прекрасными росписями, двухэтажное здание келий монахов. Сейчас состояние некогда величественного здания просто поражает! За советов помещение костела использовали как завод, поэтому от башен и сигнатурки не осталось даже упоминания. Из прекрасных фресок сохранилась лишь маленькая частичка, и то потому, что помещение не использовали как промышленное. В кельях монахов до сих пор живут несколько семей, но в совершенно ужасных условиях.
Есть сведения, что в 1749 году костел построили на развалинах старого монастыря, стоявший в Тыврове с 1569 года. Вероятно, остатки стены из красного кирпича, виднеющиеся сейчас над обрывом реки, это кусок стены именно этого монастыря.
Еще одна стоящая постройка - усадьба Ярошинских XVIII века. Это была замечательное в своем стиле здание дворца, но пожар, который произошел за семь лет по строительству, разрушил часть дома. Дворец отстроили, а также достроили подсобные помещения, и это значительно ухудшило его внешний вид. Дворец был окружен красивейшим парком с беседками, фонтанами, даже озером, на котором можно было кататься на лодке. Сейчас парк в запущенном состоянии, как и весь дворец целом.
На берегу Южного Буга в Тыврове привлекает внимание здание старой водяной мельницы кон. XIX в. В 1907 году водяная мельница переоборудовали в гидроэлектростанцию , которая стала первой ГЭС на территории Украины. Сейчас от нее остались только мрачный дом и плотина через реку. А еще в Тыврове находиться один из самых ранних (1925 г.) и оригинальных памятников Ленину - сучковатой дубовый ствол с шаром-глобусом на вершине и меткими надписями - «Ленин умер, ленинизм живет» и т.д. .
Далее по пути на берегу Южного Буга раскинулось неприметное село Воробиевка, название которого сейчас знакомо большинству поклонников украинского фолка и народного искусства. Дело в том, что именно Воробиевка с 2007 года стала домом одного из крупнейших этнофестивалей Украина - международного фестиваля этномузыки и лендарта «Арт-Поле» (бывшие Шешоры), пока через три года назад фестиваль не приняла у себя Франковщина.
Там, где Южный Буг прокладывает свой путь между гранитными скалами, на утесе перед Печерскими порогами, что ежегодно привлекают к себе сотни любителей рафтинга, возвышается старинный деревянный храм с колокольней рядом. Храм относится к одноименному селу, которое раскинулось на правом берегу реки. Название свое село, кстати, получило от старинных ходов и пещер, пронизывающих скалы. Когда-то в их темноте скрывались местные жители от врагов-захватчиков.>
Село Печера известно не только своими знаменитыми порогами, но и интересными историческими памятниками - старинным парком и костелом XVII в. , а еще мавзолеем Потоцких, построенным 1904 архитектором Владиславом Городецким (да-да, Дом с химерами, в Киеве - это именно его работа!). История села уходит еще в XVI в., когда эта земля стала принадлежать князьям Збаражским. Первым магнатом, который построил себе в 1672 году на территории села большое поместье, был молдавский господарь Георгий Дука. Он заложил основу замечательного старинного парка возле дома. Говорят, что некоторое время здесь жил сам Богдан Хмельницкий, пока не построил себе имение в Немирове. После смерти хозяев поместье пришло в упадок, и в 1764 году из дерева и камня, уцелевших на месте здания, был заложен фундамент церкви Рождества Богородицы , которая сейчас стоит над рекой.
В конце XVIII в. новые владельцы Печеры Свейковские, что роднились с Потоцкими, построили здесь великолепный дворец, а когда европейская мода на ландшафтные парки добралась и сюда, значительно перестроили парк вокруг поместья, включив в его территорию часть дикой природы. Усилиями местных жителей появились многочисленные грот и и купальные, обустроены из природных нагромождений камней. В речных порогов вели мраморные ступени - 162 ступеньки. В глубине парка стоял красавец-дворец с замечательной лепниной, фресками, старинной мебелью. Сейчас же все изменилось - советская власть сначала оборудовала в здании дворца больницу областного значения, скульптуры в парке заменили фигуры спортсменок, да и их до сих пор почти не осталось. Теперь в бывшей больнице функционирует маленький санаторий. С парком связана еще одна трагическая история. Во времена Второй мировой войны фашисты оборудовали здесь концентрационный лагерь для евреев, поэтому тут погибла не одна тысяча людей. В глубине парка находится мавзолей Потоцких - маленький шедевр работы Владислава Городецкого, один из лучших его проектов.
На левом берегу реки находится село Соколец, в котором сохранились руины старинной мельницы, построенной в конце XIX в. Поражает архитектура самого здания. Великолепная кладка из огнеупорного кирпича и камня, кованые элементы декора - издалека мельница напоминает крепость. Построенная по заказу Константина Потоцкого по проекту немецкого архитектора Яна Гойриха в 1899 году, сейчас это памятник архитектуры общегосударственного значения. Это был мощный промышленный объект - трехэтажная мельница за сутки могла перемолоть 44,8 т зерна, годовое производство составляло 9 600 т. В 1924 г. согласно действующему в то время плану ГОЭЛРО к вальцовой мельнице присоединили малую гидроэлектростанцию мощностью 240 кВт, что обеспечивала электроэнергией села Печера и Соколец. Это была первая в Украине электростанция, что не имела плотины через все русло Буга. Турбины были установлены на деривативном канале, что отводил из реки только часть воды. В 1951 году ГЭС реконструировали, и уже в конце 50-х она прекратила свою работу.
Мельница на реке работала до 1992 года, пока ужасный пожар не уничтожил все, что только могло сгореть. Местные говорят, пожар был такой силы, что листы жести с крыши перелетали на другой берег, в село Печера. Говорят, что причиной стал банальный поджог - конкуренты не поделили рынок между собой. Поэтому сейчас на месте мельницы остались лишь стены, что простоят, пожалуй, не один десяток лет - при строительстве для лучшей прочности извести в него добавляли куриные яйца, мертвых животных, и оставляли на несколько лет, а затем уже использовали для скрепления стен.
С 2007 года на территории села Соколец проводится известный фолк-рок фестиваль «Млыномания». И в прошлом году перед организаторами и местными жителями остро встала проблема, от которой веет душком рейдерства. На территории мельницы хотят построить 4-звездочный гостиничный комплекс, масштабы посягательств распространяются еще и на санаторий и старинный парк в Сокильцах, и на парк Потоцких в селе Печера. Это означает потерю ценных памятников архитектуры общегосударственного и местного значения. К отстаиванию права на жизнь старинной мельницы в 2011 году присоединились художники, музыканты, журналисты со всей Украины, дело получило широкую огласку, но попытки обустройства старинных памятников под бизнес-планы не прекращаются.
Еще одним украшением села является старинный парк кон. XVII в., Что является одним из образцов искусства совершенного паркового ландшафта и использования природных особенностей местности. Сейчас на территории парка находится детский санаторий «Соколец».
Ниже по течению чуть дальше от берега находится село Шолудьки - родина архитектора Владислава Городецкого.
О селе Остапковцы рассказывает «Географический словарь Королевства Польского и других краев славянских», пятнадцать томов которого выходили в период с 1880 до 1914 село упоминается в томе седьмом, изданном в 1888 г. Остапковцы - «село над рекой Богом», говорит словарь. Земля возле села гористая, каменистая и болотистая над рекой. По приведенным данным, на 1888 г. в Остапковцах насчитывалось 518 жителей, 511 десятин земли сельской и 689 десятин земли господской. В селе находилась церковь Воздвижения Креста, построенная в 1761 году, в то время имела 1262 прихожан.
Упоминания о городе-крепости Брацлав еще с 1363 года. Большой замок впервые упоминается в летописи в связи с разгромом литовцами татарских войск. Город стал принадлежать литовским князьям Кориатовичам, великий князь Ольгерд приказал «... построить на Подолье новые крепости, и укрепить старые». Брацлавские укрепления были прекрасным образцом фортификаций того времени. Остатки валов и подземных ходов свидетельствуют о высоком уровне строительного искусства, и хорошую обороноспособность города. Память о тех временах живет в местных названиях - сейчас в городе есть улицы Верхний и Нижний Вал. Укрепление однако не спасали от опустошительных набегов крымских татар и султанской Турции. Наиболее сокрушительными были нападения 1541, 1560-х, 1575, 1589 годов. По Люблинской унии 1569 г. брацлавские земли отошли под господство Польши.
Бремя польского правления побудил людей отстаивать свое право на жизнь, поэтому в течение многих лет Брацлавщина становилась центром освободительного движения. В конце XVI в. повстанческие отряды возглавил легендарный Северин Наливайко. В 1650-1651 г. Брацлав вновь стал центром военных действий между захватнической Польшей и казацкими полками под предводительством Ивана Богуна, Мартына Пушкаря и Иосифа Глухая. Всего XVII - XVIII века - это фактически история постоянной борьбы народных масс против польской шляхты.
После второго раздела Польши в 1793 году, Брацлав оказался в составе царской России. Памятником о русском полководце А. Суворове в Брацлаве является известная липовая аллея. Посажена она графом Потемкиным по указу Екатерины II. Для увековечения памяти о славном итальянский поход русских полков было приказано создать «Аллею победы», для планирования которой приехали топографы с самого Петербурга. Вдоль дороги местные жители высаживали липы, и после завершения строительства войска Суворова прошли аллеей победными маршем. Еще одна местная легенда связана с Петром I, который, по преданию, учился у местного сапожника шить сапоги.
Яркий момент из истории Брацлава связан с евреями. Город известен как центр еврейского движения - хасидизма. Здесь проживал известный еврейский учитель хасидизма - ребе Нахман, которого ученики звали «ребе из Брацлава» (по-еврейски это звучало «с Бреслова»). Сейчас из достопримечательностей еврейськой культуры - старинных синагог, исторических кварталов - осталось только еврейское кладбище на крутом берегу Южного Буга.
От брацлавского замка до наших дней тоже ничего не осталось. Старый замок обветшал. Царь Николай I, заинтересовавшись Брацлавом, поскольку тот стоял на перекрестке торговых путей, отдал приказ восстановить замок, в 1832 году даже был создан новый архитектурный план, однако этому замыслу так и не суждено осуществиться. О былом величии вкраплений свидетельствуют разве что остатки руин городских оборонительных валов.
