Велопоход в Грузии
Участники: Рыбаков Александр, Кашуба Юлия
Пройдено расстояние: около 600км
Маршрут: Тбилиси - пер. Гомбори (1495м) - Ахмета - оз. Сакисто - г. Малый Борбало (3134м) - пер. Андаки (1а, 2887м) - истоки Арагви (1840г) - пер. Борбало (1а, 3000м) - г. Андакицкали - г. Аргун - с. Шатель - пер. Дартвис-Джварисгеле (а / м, 2676м) - Жинвали - Мцхета - Тбилиси - Манглиси - оз. Цалка - Боржоми - Хашури - Батуми
Высотные ночлеги: 2500м, 2840м, 2853м, 2150м, 2150м, 2020м
Сроки: сетнябрь 2009
Идея о велопоходе в Грузию возникла во время похода с днепропетровским клубом "Аскет" в Казахстане. Они в предыдущем году там побывали и остались очень довольны.
Маршрут
Основная нить была заимствована из того же похода клуба "Аскет". Я немного изменил район высокогорной части (о чем потом жалел) и сократил общий километраж. В результате сформировался такой план: Тбилиси - теплая Алазанская долина - тяжелая горная часть с пешими переходами в районе горы Борбало - возвращение в Тбилиси - переезд в район озера Цалка - еще одна невысокая горная часть (велосипедная) - Боржоми - и финиш в Батуми. Таким образом мы пересекали Грузию с почти крайней северо-восточной части в почти крайнюю юго-западную часть, имели высокогорную участок, населенную участок с различными архитектурными изюминками и снова нетрудную горную часть. Почти так все и получилось:)
Перелет в Грузию
Перелет нам обошелся довольно дорого. Стоимость билетов в обе стороны составила 2200 грн, при общих затратах на поход 3400 грн / чел. За груз дополнительно не платили. Велосипеды компактно упаковали, довели их вес до 20 кг разными мелочами. Еще 6 кг приняли ручной кладью в салон. Также надели на себя всю одежду и тяжелую обувь; в карманы поставили фотоаппарат, GPS или другие инструменты, которые не вписывались в разрешенную вес. Выглядело это достаточно забавно: в аэропорту +20, а мы в ботинках, нескольких кофтах, дождевике, с рукавицами, шапками и в бахилках. Потом пришлось на сканере это все снимать, потому что пищало. Это была стеклоткань с фольгой в кармане велофутболки.
Часть первая - вдохновляющая и насыщенная памятниками
Из аэропорта выехали уже вечером. В город решили заехать после гор, поэтому сразу уехали за город. Но так до темноты выехать не удалось: объездная очень длинная, и производит довольно удручающее впечатление. Остановились уже в полной темноте в лесу у дороги. На следующий день заехали на перевал Гомбори. То уже была сельская местность с овцами, коровами и Фордтразитами. Еще до перевала осмотрели дикие старинные развалины крепости в Уджарме. На Гомбори выперлись уже под вечер и немного спустившись заночевали на лугу с высокой травой. Съезжали достаточно хорошим асфальтом, который как раз затянули за перевал. Тем асфальтом мы съехали в теплую и щедрую Алазанская долина, увидели персики, лимоны, гранаты, инжир, мандарины, кучу винограда, арбузы и прочее. Практически все еще было недозрелым, поэтому мы вдоволь потребили лишь винограда. На арбузном поле нам продали неспелый арбуз. В этот день мы посетили монастырь в Икалто - место зарождения научного виноделия, захоронения князей, обучение Шота Руставели. В Ахмете мы запаслись продуктами на горную часть (где-то на 5 дней) и поехали вверх вдоль Алазани.
В гостях у Гамзата
Остановились за деревней, у реки, так как ощущали потребность в водных процедурах. Итак, после купания, в укромном местечке подальше от дороги, мы неспешно разложили палатку и начинали варить ужин. Но нас разконспирировали, и к нам подошел бородатый мужчина лет 30. Он вежливо познакомился и сказал, что мы расположились на волчьей тропе, по которой они ночью гоняют пить водичку к реке. Сначала мы решили, что они смогут аккуратно обежать нашу палатку. Но Гамзат (так звали мужчину) рассказал несколько историй о забитой скотине и ночевках на деревьях и пригласил нас к себе в гости. Не то чтобы мы боялись волков, но знакомство с жизнью грузинских крестьян нас сразу заинтересовало. Мы быстренько собрали вещи и пошли с Гамзатом в его село - Цинубани. По дороге он рассказывал о себе, расспрашивал о нас. Оказалось, что он кистинець. Кистинци - это чеченцы, которые много лет назад поселились в Грузии. Они мусульмане, говорят на чеченском и грузинском, немного на русском, некоторые знают азербайджанский и казахский. Семья Гамзата состояла из жены, двух детей 7-12 лет, его мамы и брата. Интересно было наблюдать жизнь мусульманской семьи. Женщина хлопотала на кухне и иногда останавливалась недалеко послушать наш разговор с мужчинами и матерью. Наконец, она видимо плохо понимала русский. Относительно Юли никакой дискриминации не проявлялось. К нам обоим относились как к дорогим гостям, с уважением и интересом. Дети - гордость семьи, особенно мальчишки. Гамзат очень религиозный, не употребляет алкоголя и естественно выдерживает другие высокие моральные принципы. Брат Гамзата работал в Украине и даже имел жену в Донецкой области, бывал в Казахстане и других Кавказский странах. Накормили нас вкусной ликурой (что-то типа ленивых вареников) с соусом. В разговоре мы проявили интерес к местной музыки и нам сразу предложили устроить домашний концерт. Было это около 11 ч. вечера. Гамзат взял гитару и они повели нас темными сельскими улочками к своему знакомому, которого подняли и уломали на пение, так чтобы мы не видели. Играли на старой гитаре с надписью Грозный и Ичкерия, лупасили в барабаны по стульчику и классно пели классные песни. Песни разные: грузинские и чеченские, о любви и о войне, шуточные и печальные. Мы немного записали. Потом я еще нашел два клипа на одну из песен (1, 2). На ночевку нас оставили в чистенькой комнате с большой кроватью и белым бельем, которое мы тихонько свернули, воспользовавшись спальниками. Утром нас снарядили персиками, лесными орехами, чесноком, грушами, подробно объяснили дорогу и провели аж за деревню. При этом предлагали остаться еще на несколько дней и кажется были уверены, что мы скоро вернемся обратно, потому что там вроде с велосипедом не пройдешь. Так говорили все, кого мы встречали.
"Железный гори" с велом на плече
Поднимаясь в горы мы должны были делать частые привалы, чтобы побыстрее употребить фрукты и оставить лишний вес где-то под кустом. Крутой серпантин ведущий к полонинским кошарам на высоте около 2 тыс. метров. Почти весь подъем мы толкали велосипеды, эксперементируя с вожжами для руля. Достаточно удобно было толкать вел, упираясь в рюкзак и идя позади, придерживая руль вожжами из строп.
Заночевали почти у полонины и на следующее утро, в тумане подошли к пастухам. Они были не очень приветливыми грузинами. Но один грузинский товарищ при встрече в аэропорту оставил нам бутылку коньяка, которую все не было случая кому-нибудь оставить. Вот и отнес пастухам. Те пригласили нас на чай и хлеб с сыром и маслом и провели к озеру Сакисто, где тропинка продолжала подъем. Напоследок мы покатались на лошади, набрали целебной воды и закинув рюкзаки и велы на плечи пошли вверх. Шел дождь, туман, было невесело, но это было только начало. После где-то трехчасового подъема по скалистой тропинке мы вышли на хребет и пошли дальше пологим травянистым лугом. Когда немного випогодилось, встретили бородатых мужчин на лошадях с баулами (свозили шерсть в село), которые спросили: "Какой нации? Мы объяснили и пошли дальше. Гамзат говорил, чтобы мы всем неясным чувакам объясняли, что мы его гости, и должны скоро вернуться к нему. Ночевали прямо на хребте. Вечером небо прояснилось и похолодало. Но наутро опять был туман и иногда дождик. Впереди было то, что называлось "Железный гори" и где с велосипедом не ходят. И мы в том убедились. Практически целый день мы несли велосипеды на плече, или толкали круто вверх (рюкзаки уже были на плечах), переходили сыпуху и скалистые выступы. Остановились довольно рано из-за нехватки сил и наличия очень хорошего места. Правда без воды.
Темп движения катострофично упал, и если так будет дальше, то будет нехватка продовольствия. Мы стали с благодарностью поедать лесные орехи от Гамзата, давя их плоскогубцами. Было очень приятно.
На следующий день была шикарная погода и мы весело продолжили двигаться. Сегодня запланирован спуск в верховья Алазани (-1000м) и подъем обратно на хребет (+1000 м) ее левого берега. Дикая природа, горы, цветы, чистая речная вода, прекрасная погода помогли нам успешно выйти на хребет в районе перевала Сакорно. Заночевали на горе со сказочным видом.
На следующий день мы ехали верхом на велосипедах на высоте около двух с половиной тысяч метров, фотографировали друг друга и радовались, что все так замечательно. Мы вышли на гору Малый Борбало (около 3 тыс м), спустились на перевал Борбало, посмотрели на тропы, которые спускались в сторону реки Андаки, и даже подумать не могли, что послезавтра пойдем по ним вниз. По плану мы достигли крайней северной точки и возвращались на юго-запад, намереваясь спуститься в реку Пшавская Арагви, по ней к цивилизации, и дальше в сторону Тбилиси. Мы шли зарослями рододендронов, в долине белых круглых валунов размером с человека, мы увидели стадо оленей, траверснули несколько неприятных сыпух, перешли несколько потоков и остановились на ночлег на язычке. Язычок - окончание хребта, круто спускался вниз к реке, которая за несколько километров должна была получить название Пшавская Арагви и вывести нас на хорошую дорогу. Видно было, что люди сюда давно не заходили. Кое-где виднелись большие пятна примятой травы - это валялись какие-то звери. Я насобирал много дров, несколько длинных дубин поставил возле палатки. Мы лежали у веселого огонька и пили чай из чебреца, которого было достаточно вокруг. Ночью я несколько раз подбрасывал дрова, на всякий случай.
На следующий день я пошел искать продолжение тропы, которая была обозначена на карте, и не нашел. Решили спускаться вниз и пробовать идти вдоль реки. До расширения долины казалось не более километра вперед и километра вниз. Это было ошибкой. Травянистых склон становился все круче и круче. Кое-где мы спускали велосипеды держась за кусты и деревца. Часто приходилось переносить отдельно рюкзак и велосипед. Уставшие мы наконец спустились к реке и решили поесть, потому что после хорошего обеда обычно жизнь становится лучше. После мивины лучше не стало. Мы попытались двигаться вдоль реки, но берега были настолько круты, что приходилось либо взбираться на почти отвесные склоны или ползать по большим булыганам, которые образовывали водопады и пороги. За час мы прошли несколько десятков метров и поняли, что рано или поздно кто-то упадет, и что дальше двигаться слишком опасно. Стало неуютно. Я был зол. Мы начали подниматься обратно. Где-то около 4 часов мы снова были на месте, где ночевали предыдущей ночью. Опять разбили лагерь и развели костер. Жизнь стала лучше, и мы решили вернуться на перевал Борбало и спуститься в Андакицкали по тропе о которой нам много говорили местные, ибо ею будто бы в войну перевозили оружие в Чечню. На следующий день уже к обеду мы были на перевале, где увидели волка, и где нас застал град и сильный ливень. Мы быстро спускались в Андаки, мокрые, но рады, что идем по тропинке. Дождь не прекращался и речушка, которую мы постоянно форсировали то вброд, то по снежниках все росла и росла. Было холодно и мокро.
На ночевку стали уже в сумерках, на возвышении у реки. Последние часы мы постоянную переходили реку, или шли прямо по воде, или по высокой мокрой траве. Мы снова потеряли тропу и решили, что если завтра до обеда не выйдем на уверенную дорогу, то оставим велосипеды, чтобы гарантированно дойти к людям. На следующий день к обеду мы имели две радости: 1) увидели старый конский кизяк, 2) старую банку от тушенкой - значит люди таки здесь ходили (где-то 2-3 года назад). В тот день мы увидели мираж: показалось, что впереди горит огонь и виден дым. Я даже кричал, потому что думал что охотники или кто, должны быть где-то рядом. Но то оказался просто куст с седыми листьями. Тропа то появлялась, то исчезала, но мы шли быстро и вскоре вошли в большой каньон. Противоположный берег был отвесной скалой, а где-то далеко внизу шумела вода реки Андаки. Нашим берегом вниз кустами спускался длинный серпантин. Через час после спуска мы увидели признаки жизни: топтаная тропа, кошеная трава, а потом мостик и избушку. С хижины лаяла собака. Это определенно была самая большая радость похода. Мы не колеблясь вошли во двор и постучались в дверь хижины. Вышло двое: один грузин (немного говорил по-русски), другой чеченец (не понимал и не говорил по-русски). Они сдержанно пригласили на чай с сыром и предложили посушиться возле печки. Затем наточили конопли и свернули по сигарете. Нам снова стало неуютно. А им стало веселее и оказалось, что чеченцу Патрику с нами по пути, ибо у него есть дела в каком-то там селе. Он причесался, переоделся, взял старое ружье и несколько патронов, и мы отправились вниз вдоль реки.
Чувствовали снова неуютно. Молчаливый Патрик с ружьем, хотя и помогал кое-где переносить велосипеды через реку, все же не давал покоя. Мы пытались отставать, но держать его в поле зрения. До поселения по нашим подсчетам было около 15 км. Хотя поселение здесь штука относительная. Через часок мы прошли мимо хижины в страшном состоянии у которой видели маленького мальчика и бабку. Еще за несколько часов мы потеряли Патрика за очередным поворотом и больше не видели. Очевидно он свернул в другую долину. Еще через некоторое время мы увидели "белых людей". Это были рыбаки из Тбилиси, они приехали сюда на несколько дней, шли с удочками вдоль берега. Это была приятная встреча. Еще через часок мы вышли к поселению Ардоти. Здесь в древней системе домов на горе жила семья. У них есть солнечные батареи, спутниковая антенна, нагреватели с солнечными элементами. А несколько домов, в которых они живут составлены из камня еще около 300-т лет назад. Под их горой мы и остановились на ночлег.
Вскоре приехали туристы на джипах, которые рассказали много интересного об истории этого сурового края. Они приехали на отдых в гости к своему старому знакомому из старинного дома. Мы доели последнюю мивину и легли спать, уверенные, что завтра позавтракаем уже в селе Шатили, о котором слышали, как о значительном туристическом центре, и видели нарисованным жирным на карте. Но утром наши новые грузинские друзья заверили, что купить еды в Шатили не удастся, потому что магазинов там нет и пригласили нас на завтрак. Завтрак был шикарный: суп из молодого барашка с нежным мясом, яйца, сыры, хлеба и лаваши и другие вкусные вещи, которые обычно берут на пикник. После угощения нас щедро снабдили остатками пищи, сфотографировали, подарили кружку, и мы распрощались.
Буквально в нескольких метрах от Ардоти мы встретили первого и единственного велотуриста - Куна из Бельгии.
Мы проехали старинный город-крепость с башнями Муцо, встретили мирного грузинского пограничника, выехали на реку Аргун, которая является границей Грузии с Чечней (на которой уже стоят российские войска) и вскоре въехали в Шатили. Сюда приезжают туристы на автобусах и рассматривают старинный город, где улицы проходят крышами, а в гости ходят по лестнице. Старая часть Шатили - это очень компактное многоэтажное поселение со своей системой водоснабжения, улиц, стоков и тд. Сейчас здесь музей и отстраивается отель.
Мы остались ночевать в частном отельчике и смотреть город внимательнее. Наше решение подтвердил ливень. Кроме старинных зданий мы еще увидели спутниковую антенну где-то 70-ых годов, которая обеспечивала здесь телевидение.
После экскурсии мы вкусно поели и приняли душ. Так закончилась самая интересная, самая тяжелая и самая насыщенная часть нашего путешествия. Остальное время в Грузии мы просто отдыхали и переваривали полученые впечатления.
Конспект
Вобщем поход удался, поставленная цель была выполнена. А целью было путешествие - познание страны путем посещения различных мест, общение с местными и тд. Темп был спокоен, максимальный километраж был около 70 км / день. В высоких (2000-3000м) горах мы провели около 8 дней, практически все это время велосипеды приходилось вести рядом, толкать или переносить на плече. Большинство снаряжения была упакована в мой вело рюкзак, который также можно переносить за спиной. Дороги в Грузии не дюже хороши, но оптимальные для велотуриста (небольшой трафик, хоть и не супер покрытие). Как кто-то сказал, в Грузии есть две дороги: Тбилиси - Батуми, и вдоль моря. Думаю у нас асфальта было меньше 50%.
Погода вопреки ожиданиям была достаточно дождливая. Два раза нас заставал затяжной ливень, и довольно часто поливали маленькие дождики. Так что без болотников я из дома не выезжаю.
Достопримечательности, которые мы увидели:
1. Руины крепости в Уджарма. Достаточно живописные и старые (5 в.)
2. Алазанская долина - место, где в Грузии выращивают виноград, персики, арбузы, гранаты, мандарины, инжир и т.п. Здесь действительно тепло, но сельское хозяйство достаточно запущенное
3. Монастырь в Икалто - место зарождения научного виноделия, захоронения князей, обучение Шота Руставели.
4. Монастырь Алаверди - тоже очень старая и важная достопримечательность. Сейчас на реставрации.
5. Кистинские села. Кистинцамы грузины называют чеченцев, переселившиеся в Грузию где 200 лет назад. Они мусульмане и имеют мечети. В годы чеченских войн сюда приехало много беженцев из собственно Чечни. Здесь мы гостили у Гамзата.
6. Собственно горы. Горная часть оказалась несколько сложнее чем мы надеялись. В дополнение нас несколько подвела карта и мы не попали на правильную дорожку. Поэтому мы проходили в горах вдвое дольше чем надеялись. Но получили множество действительно ярких впечатлений, которые очевидно стали основными в походе. Неоднократно приходилось переходить ручьи и реки (выше колена), подниматься, спускаться и траверсировать скалистые, травянистые, склоны и осыпи. Больше смущала неизвестность: неясно есть ли дальше тропа, удастся выйти к людям пока закончатся продукты, придется ли голодными возвращаться назад, сможем ли идти с велосипедами или нужно будет бросить аппараты. Из диких зверей мы видели стадо оленей, много курообразных (видимо глухари), волка.
7. Наскальные города в высокогорных долинах: Ардоти, Муца, Шатели аутентичные и живописны. Они как правило расположены в местах сужения долины на возвышении и таким образом легко блокируют доступ в долину. Служили одновременно и жильем и оборонительными сооружениями (имели башни). Мы видели такие крепости в Хевсуретии, где соответственно некогда жили хевсуры и защищались от чеченцев и других нападавших. Также они распространены в других горных регионах Грузии.
8. Жинвальське водохранилище.
9. Мцхета - древняя столица Грузии (до 5 в), современный духовный центр. Небольшое красивое, уютное местечко около Тбилиси.
10. Тбилиси: храм Джвари, крепость Нарикала, банный район, улочки, хачапури.
11. Цалкинское водохранилище - большое, симпатичное высокогорное озеро.
12. Боржоми - курортный городок. Вода по разному может повлиять на желудок.
13. Вардзия - один из основных памятников Грузии - большой пещерный город, который в разное время был крепостью, монастырем или просто жильем.
14. Батуми. Чувствуется, что некогда здесь было много туристов. Сейчас город постепенно возрождается как и вся Грузия.
15. Водоотводные плотины - перегораживают реку и направляют часть воды в водопровод (для местных жителей и для Тбилисского моря)
16. Древние церкви - выложенные из камня, аскетично одетые внутри, с каменными или черепичными крышами.
Дважды мы гостили у местных жителей.
Впервые нас пригласил Гамзат в с. Цинубани, угостил ужином и завтраком, организовал небольшой концерт чеченской музыки.
Второй раз мы стали гостями Гии, который предложил нам убежище от непогоды. В Гии мы увидели живого медведя, попробовали замечательное варенье из грецких орехов.
С обоими семьями мы очень подружились, и собираемся написать им письма и выслать какие-то подарки.
Вцелом в Грузии живется нелегко, экономика неразвита, но потенциал однозначно значительный. Цены выше украинских на 20-100%. Очень много украинских продуктов питания.
Расходы. Общая стоимость похода на 1 чел. составила около 3400 грн. Из них 2200 грн - перелет самолетом, 1200 грн - расходы в Грузии.
Один из выводов после такого путешествия - нужно заблаговременно искать акционные билеты на самолет.
Фото с велопохода
Видео с велопохода
Общая карта похода
Карта горной части
